今天的課題是--用相機拍照的基本操作!
每個人都會按快門, 所以這門課很簡單,
只要一句話就可以上完這堂課了!
請聽好囉!
~從觀景窗(or LCD螢幕)看出去,看到了你想要拍照的景色後按下快門鍵~
YA! 照好了!
用相機拍照就這麼簡單!!
今天就上到這.....
電腦螢幕前有人咳嗽了!
咳! 咳! 懿樊! 你也太混了吧!
就這樣就想騙一堂課,
還虧你想當攝影老師.....
厄... 不是啦!
我是想教大家怎樣去照相,
更正確的說是怎樣去得到一張照片啦!
按快門,拍張照,沒錯呀!
此時的電腦螢幕前更是噓聲四起!
噓! 噓~ 噓, 噓?
好了,好了!
我錯了, 我要認真講這堂課的內容囉!
同學們! 上課了!
在用相機拍照前,
希望你可以注意幾項設定,
畫素. 感光度. 白平衡
這些設定會影響你拍出來的照片在質感上,細膩度和顏色的準確等差異.
白平衡或許可以在後製時補救回來,但畫素和感光度的差異,
我想後製再強的高手,也都會有一絲難以彌補的缺憾.
白平衡的設定會影響你照片中光線的顏色,也就是所謂的色溫調整.色溫的單位是K.相機色溫的範圍約在2500~9900K之間.
色溫的差異會影響你拍的照片其顏色整個偏移,
設定的色溫過高整個畫面的顏色會偏黃偏暖,
相對的色溫如過設定過低整個畫面的顏色就會偏藍偏冷,
其實色溫他是一個相對的關係,在各種不同的環境中, 所看見到白色光線的溫度.
舉例說明, 假設你所在的環境色溫是5500K,
相機設定的白平衡為陰天或7000K時,
你所拍出來的照片就會偏黃,偏暖,
相對的,如果設定的白平衡為鎢絲燈光或3000K時,
這時候拍出來照片就會偏藍,偏冷.
主要的原因是因為白色光的溫度跑掉了,
7000K的白色光色溫是相機設定,和環境色溫白色光5500K相比,
環境色溫比較低, 所拍出來的照片就會偏黃,
相機使用3000K的色溫設定則相反去推論,
環境色溫比相機設定的要高, 所以拍出來的結果就會偏藍.
相機色溫設定成4200K和環境色溫接近時的樣子.
相機色溫設定在7700K,高於環境色溫時的照片.
相機色溫設定在2800K,低於環境色溫時的照片.
由此可知,色溫的呈現會是一個比較關係, 環境色溫和相機色溫設定值的比值.
那要如何得知現場環境色溫? 除了實際用色溫表去量測之外.
你可以在所在環境中找一個所謂的中性灰的顏色(或是灰卡),
用相機裡的自訂白平衡讓對焦點去對準灰卡量測知道環境色溫再將此量測到的色溫設定到預設的白平衡色溫,這樣你所拍出來的顏色就不會跑掉了.
當然如果環境的燈光有變化時,這時候色溫也就跟著變化, 此時就要去重新量測得到正確的環境色溫.
那如果你剛學習照相,還不熟悉各種環境的色溫, 由於是數位的關係,色溫偏移了可以用後製在去調整,所以一般初學者可以單純的使用相機自動白平衡,也是一個辦法.
基本上,自動白平衡已經可以應付一般拍照的情況,其他的特殊情況就用後製或更了解相機時再說囉!
(Auto自動白平衡)
感光度的選擇,單位是ISO. 目前相機的感光度以一次跳一格的距離,從ISO100開始.
有ISO100=>ISO200=>ISO400=>ISO800=>ISO1600=>ISO3200
更高階的相機目前可以延伸到ISO25600.
這樣的高ISO簡直可以把黑夜拍成白天, 不過畫質就會變差,雜訊變多啦!
對! 沒錯! ISO的差異就是ISO越高的情況下, 在曝光量相同時,所得到的照片就會雜訊比較多.
那這樣感光度ISO還要選擇嗎? 一定是要選用最低ISO的畫面才會乾淨啊!
恩! 我也這麼認為, 要越乾淨的照片ISO一定要低.
那什麼時候要選擇其他的ISO值呢?
基本第一個,就是當光線不夠時.
我相信當光線暗的時候,還是有許多人是用手持相機來拍照,
這時候就會遇到當光圈已經開到最大, 快門也在安全快門的極限時,
所拍出來的畫面還是偏暗,這時候剩下的辦法就是調高ISO值,
從ISO100調到ISO3200可以提高五格的快門速度.
雖然這樣會犧牲掉畫質, 但這樣可以提高正確曝光的機率及清楚畫面的機會
第二種ISO提高的可能是刻意製造畫面有舊舊.粗糙的感覺,和畫面顆粒比較大,
甚至是本身就想製造一些雜訊的感覺時,去自己手動刻意提高ISO值.
所以在開始拍照前要檢查ISO值是否為需要的數值,
我剛玩相機時就有一次, 前一天拍照時,由於光線不足而調高了ISO值拍照.
隔天白天要再拍照時,沒有調整後就開始拍攝, 一開始拍了一會或許沒有感覺,只會覺得今天的快門都好快唷!
F8的光圈隨便照都還可以有1/500秒 or 更快. 只是心理越拍越覺不對勁, 今天的天氣是陰天, 應該不可能快門可以這麼快才對.
這時才去看了一下其他設定,
天啊!~ 我的ISO從昨天就一直設定在ISO1600啦! 完蛋了! 剛剛拍的都完了! 雜訊一定爆多...
所以拍攝照片前請記得確認一下ISO值, 以防萬一.
ISO 100時, 照片放大的細節
ISO 1600時, 相片放大的細節
再來就要說畫素囉!
每壹台相機都會在規格書上寫明這台相機的畫素值, 來說明解析度的大小.
例如600萬畫素CCD的相機, 影像大小為3008X2000個點數.
1020萬畫素CCD的相機, 影像大小為3872X2592個點數.
那如果都是一樣的APS-C系統, 感光元件大小相等的情況下, 1020畫素的感光元件所拍出來的照片,
細膩度將會大於600萬畫素的許多.
但這部份也不是絕對的畫素越多越好, 因為感光元件的大小相同時, 畫素越多在感光元件上的點就會越微小,電子特性就越容易有雜訊.
所以,同樣大小的感光元件,如果超出適當的畫素時, 反而會造成雜訊偏高的現象.
舉個例子,某S廠牌的相機, 其相機的感光元件有分1020萬畫素CCD和1420萬畫素CCD兩個階級,
就定位來看1420萬畫素的相機應該是比較高階的相機, 但卻在相同的拍攝條件下,
影像呈現的結果卻是1020萬畫素的相機雜訊比較低.
厄...好像說錯方向了! 這段應該是寫在前一堂課如何選購相機的內容裡. 那就當做補充吧!
畫素的部份其實是要說, 相機除了感光元件所能拍攝JPG的影像大小外, 還會有另外提供其他幾種的影像大小(畫素大小)
其用意大致上可以分成幾種.
第一個, 當記憶卡容量不足時,可用小畫素來降低每張照片容量,換取拍攝更多張的空間.
第二種, 是其他不同長寬比例的影像大小(畫素大小), 有些人喜歡拍16:9的比例, 或是1:1的正方形比例等特殊比例照片,
一般相機的感光元件都是3:2的比例, 所以用軟體運算出不同比例的照片供使用者選擇.
第三種, 不是要說影像大小,而是相關的壓縮比選項差異, 一般在畫素的部份除了影像大小外還有壓縮比可以選擇,
以Nikon的相機來舉例說明, Nikon的相機壓縮比有分Basic. Normal. Fine三種.
Basic的壓縮比最大,所需要的容量最小,但畫質最不細膩.最鬆散.
Fine的壓縮比最小,所需要的容量最大,但畫質最好,最細膩.
那如果你是選用RAW, 那就是只有實際感光元件的影像大小可以選擇.
以上就是照相前應該要準備的事項.
啊!怎麼拍照前就已經要準備這麼久了, 要拍的東西早就都走了!
所以,要好好練習養成習慣,這些設定很快就可以完成了, 設定好了總比拍完了才在後悔要來的好吧!
接下來要繼續下一步囉!
那就是---測光!(曝光量)
現在相機的測光都是用所謂的TTL Through To Lens.的測光模式.
所以測得到的結果都相當準確.
如果發現不準時, 請趕快送修, 應該是相機壞了!!
而相機可程式的測光本身有分成P.S.A.M四種模式,
P是由相機本身去運算測光結果, 得到適當的光圈和快門.
S是所謂的快門先決, 使用者自行設定快門速度, 而由相機選擇適合搭配的光圈值. 一般較少人會使用這種模式. 至少我不會用它!
A就是很多人在用的光圈先決模式, 自己去控制光圈大小. 讓相機去運算選擇適合的快門值來曝光.
M就是需要動腦的手動模式, 自己選擇光圈大小和快門速度, 觀察測光表上的數值得到最佳曝光數據.
基本上剛開始拍照建議可以使用A模式, 去控制光圈大小得到想要的景深效果快門就交由相機判斷,
要注意的是,如果快門速度過慢了請記得要調高ISO去補償,如果還是不夠或不想調高ISO時,請架腳架,千萬不要挑戰你手持穩定性的極限.
寧可畫質不好或是身體辛苦點背腳架,也不要手晃造成相片模糊而宣告失敗來的好.
那如果已經熟析的朋友們可以考慮用M模式, 進而連快門都用手動模式去調整, 讓畫面如何呈現掌握在手中.
那為何不用P模式呢? 相機設計的判斷模式也是經過很多經驗法則而得到的結果,應該也是相當不錯的才對.
恩~ 我相信是有相機廠商他們的訣竅, 但是我並不懂他們設定的判斷方法, 與其用一個未知的方式, 還不如用已知的答案來控制才是最好的辦法.
所以, 多用M模式吧! 這樣不僅結果掌握在你手中, 也多訓練相機後面的CPU去多運算運算, 也有助防範得到老人癡呆症.
那知道如何測光得到適當(想要)的曝光量後,
再來就是要對焦囉!
我建議對焦時請千萬不要選用自動多點對焦, 這樣會形成很多個對焦點都會顯示準焦亮起, 但實際的對焦點是哪一個, 不能確定的問題.
所以選用單點對焦的自動對焦最為理想.
對焦其實就是兩個步驟: 1. 半按快門對焦. 2. 準焦後立即按下快門.
另外提供大家一些對焦點的選擇和訣竅參考看看, 首先在畫面中想要讓他最清楚的地方拿來當對焦點,
如果可當對焦點的部分是一個平面, 就尋找平面上對比變化最大的地方來對焦, 如: 黑白相間的地方!
再來就是當準焦燈亮起或準焦提示聲響起時,立即按下快門, 以防移焦產生.
而現在自動對焦的部份,會設計成多個點對焦點的方式, 讓你方便的使用不同的對焦點來構圖.
但是多個對焦點中有些是所謂的十字對焦點, 準確度比較高, 所以在選用對焦點對焦時要注意一下囉!
照片中有兩個物體, 你可以選擇讓對焦點對到後面的物體上, 可以發現前面的物體有些英文字是有一點模糊的
當然你也可以選擇對焦到前面的物體上, 此時你就可以考慮對英文字和白色花瓣的地方,算是對比強烈的位置,讓對焦準確.
對好了焦點,這時候就可按下那偉大的快門鍵, 也就拍好了一張照片囉!
最後一步, 就是在液晶螢幕上檢視剛剛拍好的照片, 是否清楚和是否符合自己所想要的照片.
這部份很重要唷! 因為有些時候直接放在相機的螢幕上由於尺寸不大,即使相片已經有晃動模糊的問題但不明顯,
回來用電腦螢幕看時才發現慘不忍睹時就已經來不及了, 有可能這趟出遊花了時間.金錢, 結果拍回來的照片卻不盡理想, 豈不失落?
所以要練就一身用小螢幕就可以分辨相片清楚與否的功力, 不然至少要放大來看, 是否拍清楚了.
你說以上這些是不是也跟只要按快門鍵一樣簡單!!
啥? 不是唷!
那我只能說是練習不夠囉!
那還等什麼!
走! 拍照去囉!
每個人都會按快門, 所以這門課很簡單,
只要一句話就可以上完這堂課了!
請聽好囉!
~從觀景窗(or LCD螢幕)看出去,看到了你想要拍照的景色後按下快門鍵~
YA! 照好了!
用相機拍照就這麼簡單!!
今天就上到這.....
電腦螢幕前有人咳嗽了!
咳! 咳! 懿樊! 你也太混了吧!
就這樣就想騙一堂課,
還虧你想當攝影老師.....
厄... 不是啦!
我是想教大家怎樣去照相,
更正確的說是怎樣去得到一張照片啦!
按快門,拍張照,沒錯呀!
此時的電腦螢幕前更是噓聲四起!
噓! 噓~ 噓, 噓?
好了,好了!
我錯了, 我要認真講這堂課的內容囉!
同學們! 上課了!
在用相機拍照前,
希望你可以注意幾項設定,
畫素. 感光度. 白平衡
這些設定會影響你拍出來的照片在質感上,細膩度和顏色的準確等差異.
白平衡或許可以在後製時補救回來,但畫素和感光度的差異,
我想後製再強的高手,也都會有一絲難以彌補的缺憾.
白平衡的設定會影響你照片中光線的顏色,也就是所謂的色溫調整.色溫的單位是K.相機色溫的範圍約在2500~9900K之間.
色溫的差異會影響你拍的照片其顏色整個偏移,
設定的色溫過高整個畫面的顏色會偏黃偏暖,
相對的色溫如過設定過低整個畫面的顏色就會偏藍偏冷,
其實色溫他是一個相對的關係,在各種不同的環境中, 所看見到白色光線的溫度.
舉例說明, 假設你所在的環境色溫是5500K,
相機設定的白平衡為陰天或7000K時,
你所拍出來的照片就會偏黃,偏暖,
相對的,如果設定的白平衡為鎢絲燈光或3000K時,
這時候拍出來照片就會偏藍,偏冷.
主要的原因是因為白色光的溫度跑掉了,
7000K的白色光色溫是相機設定,和環境色溫白色光5500K相比,
環境色溫比較低, 所拍出來的照片就會偏黃,
相機使用3000K的色溫設定則相反去推論,
環境色溫比相機設定的要高, 所以拍出來的結果就會偏藍.
相機色溫設定成4200K和環境色溫接近時的樣子.
相機色溫設定在7700K,高於環境色溫時的照片.
相機色溫設定在2800K,低於環境色溫時的照片.
由此可知,色溫的呈現會是一個比較關係, 環境色溫和相機色溫設定值的比值.
那要如何得知現場環境色溫? 除了實際用色溫表去量測之外.
你可以在所在環境中找一個所謂的中性灰的顏色(或是灰卡),
用相機裡的自訂白平衡讓對焦點去對準灰卡量測知道環境色溫再將此量測到的色溫設定到預設的白平衡色溫,這樣你所拍出來的顏色就不會跑掉了.
當然如果環境的燈光有變化時,這時候色溫也就跟著變化, 此時就要去重新量測得到正確的環境色溫.
那如果你剛學習照相,還不熟悉各種環境的色溫, 由於是數位的關係,色溫偏移了可以用後製在去調整,所以一般初學者可以單純的使用相機自動白平衡,也是一個辦法.
基本上,自動白平衡已經可以應付一般拍照的情況,其他的特殊情況就用後製或更了解相機時再說囉!
(Auto自動白平衡)
感光度的選擇,單位是ISO. 目前相機的感光度以一次跳一格的距離,從ISO100開始.
有ISO100=>ISO200=>ISO400=>ISO800=>ISO1600=>ISO3200
更高階的相機目前可以延伸到ISO25600.
這樣的高ISO簡直可以把黑夜拍成白天, 不過畫質就會變差,雜訊變多啦!
對! 沒錯! ISO的差異就是ISO越高的情況下, 在曝光量相同時,所得到的照片就會雜訊比較多.
那這樣感光度ISO還要選擇嗎? 一定是要選用最低ISO的畫面才會乾淨啊!
恩! 我也這麼認為, 要越乾淨的照片ISO一定要低.
那什麼時候要選擇其他的ISO值呢?
基本第一個,就是當光線不夠時.
我相信當光線暗的時候,還是有許多人是用手持相機來拍照,
這時候就會遇到當光圈已經開到最大, 快門也在安全快門的極限時,
所拍出來的畫面還是偏暗,這時候剩下的辦法就是調高ISO值,
從ISO100調到ISO3200可以提高五格的快門速度.
雖然這樣會犧牲掉畫質, 但這樣可以提高正確曝光的機率及清楚畫面的機會
第二種ISO提高的可能是刻意製造畫面有舊舊.粗糙的感覺,和畫面顆粒比較大,
甚至是本身就想製造一些雜訊的感覺時,去自己手動刻意提高ISO值.
所以在開始拍照前要檢查ISO值是否為需要的數值,
我剛玩相機時就有一次, 前一天拍照時,由於光線不足而調高了ISO值拍照.
隔天白天要再拍照時,沒有調整後就開始拍攝, 一開始拍了一會或許沒有感覺,只會覺得今天的快門都好快唷!
F8的光圈隨便照都還可以有1/500秒 or 更快. 只是心理越拍越覺不對勁, 今天的天氣是陰天, 應該不可能快門可以這麼快才對.
這時才去看了一下其他設定,
天啊!~ 我的ISO從昨天就一直設定在ISO1600啦! 完蛋了! 剛剛拍的都完了! 雜訊一定爆多...
所以拍攝照片前請記得確認一下ISO值, 以防萬一.
ISO 100時, 照片放大的細節
ISO 1600時, 相片放大的細節
再來就要說畫素囉!
每壹台相機都會在規格書上寫明這台相機的畫素值, 來說明解析度的大小.
例如600萬畫素CCD的相機, 影像大小為3008X2000個點數.
1020萬畫素CCD的相機, 影像大小為3872X2592個點數.
那如果都是一樣的APS-C系統, 感光元件大小相等的情況下, 1020畫素的感光元件所拍出來的照片,
細膩度將會大於600萬畫素的許多.
但這部份也不是絕對的畫素越多越好, 因為感光元件的大小相同時, 畫素越多在感光元件上的點就會越微小,電子特性就越容易有雜訊.
所以,同樣大小的感光元件,如果超出適當的畫素時, 反而會造成雜訊偏高的現象.
舉個例子,某S廠牌的相機, 其相機的感光元件有分1020萬畫素CCD和1420萬畫素CCD兩個階級,
就定位來看1420萬畫素的相機應該是比較高階的相機, 但卻在相同的拍攝條件下,
影像呈現的結果卻是1020萬畫素的相機雜訊比較低.
厄...好像說錯方向了! 這段應該是寫在前一堂課如何選購相機的內容裡. 那就當做補充吧!
畫素的部份其實是要說, 相機除了感光元件所能拍攝JPG的影像大小外, 還會有另外提供其他幾種的影像大小(畫素大小)
其用意大致上可以分成幾種.
第一個, 當記憶卡容量不足時,可用小畫素來降低每張照片容量,換取拍攝更多張的空間.
第二種, 是其他不同長寬比例的影像大小(畫素大小), 有些人喜歡拍16:9的比例, 或是1:1的正方形比例等特殊比例照片,
一般相機的感光元件都是3:2的比例, 所以用軟體運算出不同比例的照片供使用者選擇.
第三種, 不是要說影像大小,而是相關的壓縮比選項差異, 一般在畫素的部份除了影像大小外還有壓縮比可以選擇,
以Nikon的相機來舉例說明, Nikon的相機壓縮比有分Basic. Normal. Fine三種.
Basic的壓縮比最大,所需要的容量最小,但畫質最不細膩.最鬆散.
Fine的壓縮比最小,所需要的容量最大,但畫質最好,最細膩.
那如果你是選用RAW, 那就是只有實際感光元件的影像大小可以選擇.
以上就是照相前應該要準備的事項.
啊!怎麼拍照前就已經要準備這麼久了, 要拍的東西早就都走了!
所以,要好好練習養成習慣,這些設定很快就可以完成了, 設定好了總比拍完了才在後悔要來的好吧!
接下來要繼續下一步囉!
那就是---測光!(曝光量)
現在相機的測光都是用所謂的TTL Through To Lens.的測光模式.
所以測得到的結果都相當準確.
如果發現不準時, 請趕快送修, 應該是相機壞了!!
而相機可程式的測光本身有分成P.S.A.M四種模式,
P是由相機本身去運算測光結果, 得到適當的光圈和快門.
S是所謂的快門先決, 使用者自行設定快門速度, 而由相機選擇適合搭配的光圈值. 一般較少人會使用這種模式. 至少我不會用它!
A就是很多人在用的光圈先決模式, 自己去控制光圈大小. 讓相機去運算選擇適合的快門值來曝光.
M就是需要動腦的手動模式, 自己選擇光圈大小和快門速度, 觀察測光表上的數值得到最佳曝光數據.
基本上剛開始拍照建議可以使用A模式, 去控制光圈大小得到想要的景深效果快門就交由相機判斷,
要注意的是,如果快門速度過慢了請記得要調高ISO去補償,如果還是不夠或不想調高ISO時,請架腳架,千萬不要挑戰你手持穩定性的極限.
寧可畫質不好或是身體辛苦點背腳架,也不要手晃造成相片模糊而宣告失敗來的好.
那如果已經熟析的朋友們可以考慮用M模式, 進而連快門都用手動模式去調整, 讓畫面如何呈現掌握在手中.
那為何不用P模式呢? 相機設計的判斷模式也是經過很多經驗法則而得到的結果,應該也是相當不錯的才對.
恩~ 我相信是有相機廠商他們的訣竅, 但是我並不懂他們設定的判斷方法, 與其用一個未知的方式, 還不如用已知的答案來控制才是最好的辦法.
所以, 多用M模式吧! 這樣不僅結果掌握在你手中, 也多訓練相機後面的CPU去多運算運算, 也有助防範得到老人癡呆症.
那知道如何測光得到適當(想要)的曝光量後,
再來就是要對焦囉!
我建議對焦時請千萬不要選用自動多點對焦, 這樣會形成很多個對焦點都會顯示準焦亮起, 但實際的對焦點是哪一個, 不能確定的問題.
所以選用單點對焦的自動對焦最為理想.
對焦其實就是兩個步驟: 1. 半按快門對焦. 2. 準焦後立即按下快門.
另外提供大家一些對焦點的選擇和訣竅參考看看, 首先在畫面中想要讓他最清楚的地方拿來當對焦點,
如果可當對焦點的部分是一個平面, 就尋找平面上對比變化最大的地方來對焦, 如: 黑白相間的地方!
再來就是當準焦燈亮起或準焦提示聲響起時,立即按下快門, 以防移焦產生.
而現在自動對焦的部份,會設計成多個點對焦點的方式, 讓你方便的使用不同的對焦點來構圖.
但是多個對焦點中有些是所謂的十字對焦點, 準確度比較高, 所以在選用對焦點對焦時要注意一下囉!
照片中有兩個物體, 你可以選擇讓對焦點對到後面的物體上, 可以發現前面的物體有些英文字是有一點模糊的
當然你也可以選擇對焦到前面的物體上, 此時你就可以考慮對英文字和白色花瓣的地方,算是對比強烈的位置,讓對焦準確.
對好了焦點,這時候就可按下那偉大的快門鍵, 也就拍好了一張照片囉!
最後一步, 就是在液晶螢幕上檢視剛剛拍好的照片, 是否清楚和是否符合自己所想要的照片.
這部份很重要唷! 因為有些時候直接放在相機的螢幕上由於尺寸不大,即使相片已經有晃動模糊的問題但不明顯,
回來用電腦螢幕看時才發現慘不忍睹時就已經來不及了, 有可能這趟出遊花了時間.金錢, 結果拍回來的照片卻不盡理想, 豈不失落?
所以要練就一身用小螢幕就可以分辨相片清楚與否的功力, 不然至少要放大來看, 是否拍清楚了.
你說以上這些是不是也跟只要按快門鍵一樣簡單!!
啥? 不是唷!
那我只能說是練習不夠囉!
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